Unterwegs

Wir trafen uns, wie vereinbart, am Flughafen von Lusaka (Zambia) und von dort aus gings direkt ins nahegelegene Guesthouse. Wir verstanden uns auf Anhieb richtig gut. Nicht unwichtig, wenn man mit der Person einen ganzen Monat fast Tag und Nacht zusammen sein wird.

Am kommenden Tag starteten wir früh in Richtung Bus Terminal, um von dort nach Kitwe in der Copperbelt Region im Norden des Landes zu fahren. Das sollte unser letzter Zwischenstopp sein, bevor wir unseren eigentlichen Road Trip durch den Kongo starten würden. Nach ca. 7 Stunden Fahrt checkten wir ins Hotel ein und am Abend lernten wir zufällig einen Mann kennen, der uns eine Fahrt zur kongolesischen Grenze am kommenden Tag organisieren konnte. Das kam uns sehr gelegen, da wir bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Transportmöglichkeit hatten.

Wohlwissend das diese Nacht für lange Zeit die letzte mit fließend Wasser, Dusche und richtigem Bett sein würde, freute ich mich auf einen erholsamen Schlaf. Leider lag das Hotel direkt neben einem Nightclub, dem unsere Anwesenheit völlig egal war. Um 4:00 Uhr morgens kehrte dann endlich Ruhe ein und ich konnte zumindest noch 2 Stunden schlafen. Dann war die Nacht vorbei und wir fuhren Richtung Grenze.
Nach nicht einmal 1,5 Stunden waren wir da und das Abenteuer konnte beginnen.

Vor Ort

Der Grenzübertritt verlief problemlos und wir organisierten uns sofort eines der shared Taxis, welches uns nach Lubumbashi bringen sollte. Voller Vorfreude verharrten wir im Taxi mit vier weiteren Passagieren, während der Fahrer draußen damit beschäftigt war das Fahrzeug mit noch mehr Ladung zu bestücken. Dann ging alles plötzlich ganz schnell. Ich sah unseren Fahrer – von mehreren Polizisten verfolgt – in Richtung Taxi flüchten. Zum Nachdenken blieb wenig Zeit und bevor ich richtig checkte was los war, wurde unser Fahrer festgenommen und auf dem Fahrersitz saß ein Polizist, der mich mit einem freundlichen “Bonjour ça va?” begrüßte. Sowohl mein rudimentäres Schulfranzösisch, als auch meine latente Angst brachten ein “Ça va très bien.” über meine Lippen. Danach fuhr uns der Polizist zum offiziellen Taxistand ca. 100 m weiter, wo wir dann ein neues Taxi nehmen mussten.

Es stellte sich nämlich heraus, dass der Taxifahrer bereits zum wiederholten Mal im Halteverbot direkt an der Grenze stand und deshalb verhaftet wurde. Das mag konsequent sein, aber ihn deshalb mit Schlagknüppeln aus dem Auto zu prügeln erschien mir dann doch etwas übertrieben. Andere Länder, andere Sitten.

Unser Besuch blieb nicht unbemerkt – verständlicherweise. 4 Leute und dazu noch ein Weißer. Allerdings wurden wir nicht von den offiziellen Betreibern angesprochen, sondern von denen, die sich illegal in der Mine aufhalten. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil es bei diesen Menschen um ihre Existenz geht. Wir konnten die Situation schnell aufklären und weiter gings Richtung Likasi.

Viel Sehenswertes hat Likasi nicht zu bieten, wenn ich ehrlich bin. Aber auch hier war es so, dass wir nur eine Möglichkeit zum Übernachten benötigten. Diese fanden wir sehr schnell und erkundeten die Stadt nur kurz. Es gibt ein altes Sportgelände, mit verfallenem Pool etc., das hab ich natürlich mitgenommen, aber da sich auf dem ganzen Gelände Menschen einquartiert haben, ist ein Besuch der Gebäude eher schwierig.

So richtig sicher was heute geschehen würde waren wir uns nicht, als wir morgens aufwachten. Eins war aber klar: Unser Bus Richtung Kolwezi startet in weniger als 2 Stunden. Der Plan war, mit einem der Trucks die Richtung Norden fahren, bis nach Manono zu kommen. Noch vor einem Tag dachten wir, dass Kolwezi der ideale Startpunkt dafür wäre. Mehrere, unabhängige Quellen bestätigten uns aber, dass wohl Luambo “the place to be” ist, wenn es um Trucks Richtung Norden geht – ein Ort, der ca. 30 min. von Likasi entfernt liegt.

Manono – Ankoro – Kabalo

Die Streckenverhältnisse waren relativ gut, dennoch galt es eine Strecke von insgesamt mehr als 250 km in 2 Tagen zurückzulegen. Noch gönnten wir uns den Luxus von zwei Mototaxis, was im Nachhinein betrachtet eher nicht notwendig war. Dazu muss man sagen, dass Mototaxis innerhalb eines Dorfes oder einer Stadt wahnsinnig günstig sind und man sehr schnell von A nach B kommt. Alles was Overland-Touren angeht, die allein schon One-Way mindestens einen Tag dauern, sind Mototaxis jedoch eine relativ teure Angelegenheit. Klar, oft ist es auch die einzige Möglichkeit, aber da gilt es eben abzuwägen ob eins oder wirklich zwei notwendig sind.

Kabalo – Kongolo

Luftlinie beträgt die Distanz zwischen beiden Städten nur 80 km. Möchte man die Strecke mit dem Auto zurücklegen, muss man 300 km fahren. Das erschien uns doch sehr merkwürdig. Wir erkundigten uns bei den Mototaxifahrern nach einer Alternative und siehe da: es gibt die Möglichkeit parallel zu den Eisenbahngleisen nach Kongolo zu fahren. Wie sich herausstellte ist das eigentlich nur ein Trampelpfad, der von Einheimischen genutzt wird um diesen Weg zu Fuß zu meistern. Auf der Strecke gibt es viele alte Eisenbahnbrücken, die nicht nur ein super Motiv für Fotos sind, sondern da hieß es dann: “Absteigen und schieben!”

Durch die vielen Stops verloren wir wahnsinnig viel Zeit, die ich aber glücklicherweise für Fotos nutzen konnte. In Sachen Motivauswahl ist diese Strecke wirklich ein absolutes Highlight. Es hätte nur noch gefehlt das unser verpasster Zug aus Lubumbashi vorbeikommt – aber so viel Glück hatten wir nicht.

Am Ziel angekommen suchten wir uns eine günstige Unterkunft und nach der üblichen Körperpflege mittels kaltem Wasser aus einem Eimer, waren wir sehr gespannt was die Gegend denn so zu bieten hat. Die Stadt selbst besteht fast ausschließlich aus alten Kolonialbauten, die meist noch ziemlich gut erhalten sind. Das ganze Szenario schreit förmlich danach, fotografiert zu werden. Wie sonst auch ist es keine gute Idee, mit Kamera durch die Straßen zu gehen und überall draufzuhalten, ohne beim DGM gewesen zu sein.

Dazu muss ich aber sagen, dass selbst mit Genehmigung und nach Zahlung von – teilweise nicht unerheblichen – Beträgen an die Offiziellen, ein “entspanntes” Fotografieren nicht wirklich möglich ist. Man hat zwar ein “Go von ganz oben”, aber entscheidend sind hier ja vielmehr die Bewohner der Stadt, die oft Teil des Fotos sind – ob gewollt oder nicht. Es ist also kein Freifahrtsschein und vollkommen verständlich, das man bei Streetphotography im Kongo etwas Fingerspitzengefühl braucht. Eine kleine Auswahl dessen, was ich fotografieren konnte, gibt es unter der Rubrik PHOTOS.

Aufgrund des schönen Wetters entschieden wir uns, den von den Priestern in Manono groß angepriesenen “Gates of Hell” einen Besuch abzustatten, bevor wir die kleine Stadt erkunden. Weder die Immigration Office Mitarbeiter, noch die Mototaxifahrer konnten uns sagen wie weit es denn bis dort sei. Mal hieß es 10 km, manche sagten 15 km und andere sagten, es dauert 30 min. Überhaupt kannte man nur die grobe Richtung. Das ließ nur zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder diese Wasserfälle sind so schwer zugänglich und abgelegen, dass es ein absoluter Geheimtipp ist. Oder: Der Ort ist so unspektakulär, das niemand weiß wo er eigentlich ist.

In der Hoffnung, die Priester würden schon wissen was gut ist, erreichten wir nach ca. einer Stunde Fahrt durch teilweise echt schwieriges Terrain, ein kleines Dorf. Dort wurden wir vom Dorfältesten und mehreren Bewohnern gestoppt. Wohlwissend das der Weg durchs Dorf nur zu den “Gates of Hell” führt, wurde uns gesagt wir dürfen nicht alleine dorthin und müssten etwas zahlen – war ja klar. Ein Dorfbewohner begleitete uns nun und nach ca. 1 km mussten wir die Motorräder abstellen. Von hier an gings zu Fuß weiter, bergab für ungefähr einen weiteren Kilometer. Meine Ohren waren bereits seit den letzten 30 min. so auf Wasserfallgeräusche justiert, das ich je näher wir zum Fluß kamen und ich nichts derartiges hörte, zunehmend verwirrt war. Wir kletterten ein paar Felsen hinunter, gingen durch ein kleines Waldstück und dann waren wir da: The Gates of Hell – Portes d’Enfer.

Nun ja, was soll ich sagen?! Auf der Habenseite steht sicher: es ist wirklich sehr remote und absolut kein Hotspot. Ok, was ist schon ein Hotspot, wenn es um Tourismus im Kongo geht? Es ist vielmehr eine Art “lost place”, der von jeder Menge Mythen umrankt ist. Der Dorfbewohner, der uns begleitet hat, erzählte jede Menge Geschichten von seinen Ahnen und davon das dieser Ort für alle Bewohner der Gegend heilig ist. Es werden regelmäßig Opfergaben dorthin gebracht, um Geister zu beschwören usw. So gesehen also wirklich ein Ort, der es wert ist besucht zu werden. Neben all dem Aberglauben hat die Stelle auch eine entscheidende Bedeutung für die Schifffahrt. Ab hier wird der Fluß nämlich unnavigierbar.

Von all dem abgesehen war es jedoch so, dass sowohl Chris als auch ich, immer noch die Worte der Priester im Kopf hatten: “Die Gates of Hell sind um Längen besser und spektakulärer als die Kyubo Falls.” “Muss man gesehen haben!” Mit diesen Gedanken entwickelte sich folgendes Gespräch, als wir schwitzend und schnaufend dem Berg hinaufliefen:

Chris: Hm, what do you think?
Ich: Well, it was ok.
Chris: This is not what I expected.
Ich: You’re right. The priests promised huge falls, better than Kyubo.
Chris: Yes, and you saw what it was?!
Ich: Sure, it was a rock in the middle of the river.
Chris: Yeah! It was a stone in the middle of a river.

Die Kernaussage dieses Dialogs sollte uns den Rest unserer Reise begleiten. Fortan wurden alle Orte, die uns vorgeschlagen wurden oder zu denen wir unterwegs waren, von uns unter schallendem Gelächter mit einem “I hope it’s not a stone in the middle of a river” quittiert. Typischer Running Gag, der das Potenzial zu einem Sprichwort hat. Uns hat es oft eine Menge Spaß bereitet und Tage, die anstrengend waren, deutlich angenehmer gestaltet.

Dennoch muss ich sagen: Wer in der Gegend unterwegs ist, sollte sich das anschauen. In meiner Situation war es einfach nur ein klassischer Fall von Erwartung/Ergebnis Konflikt. Prinzipiell war es ja eben einer dieser Orte, weswegen ich solche Länder besuche – wenig bekannt und schwer zugänglich.

Unsere wahre Mission war klar: Wir müssen weiter nach Kindu, im Idealfall gleich am nächsten Tag. Auch hier schien uns das Glück wohlgesonnen. Direkt vor unserer Unterkunft befand sich der Platz, an dem die Trucks nach Norden die Nacht verbrachten. Also nix wie raus und eine Transportmöglichkeit erfragen bevor es jemand anders tut. Hier bot sich ein Vorteil der nicht zu unterschätzen ist. Ich konnte im Le Palmier – und somit unentdeckt – bleiben, während Chris sich vor der Tür durchfragte. So konnte er einen deutlich günstigeren Preis für die Fahrt nach Kindu aushandeln. Schwarzer Turm schlägt weißen Bauern.

Mit der frohen Botschaft im Gepäck kam er zurück und wir feierten das mit einer ordentlichen Portion “Kwanga”. Ein aus Wurzelknollen hergestelltes und nach absolut Nichts schmeckendem maniokbasierten Grundnahrungsmittel. Eingewickelt in Bananenblättern hält das mehrere Tage und war seit über einer Woche unsere Hauptnahrungsquelle. Als Beilage gabs Dosensardinen, die ich liebevoll “Mobutu Fish” nannte. Chris sagte mir nämlich, dass die marokkanische Firma, welche den Fisch in Dosen packt, einer Tochter von Ex-Präsident Mobutu gehört.

So langsam wurde allen Anwesenden bewusst, dass wohl kein Weg daran vorbeiführt, die Planierraupe zu reaktivieren. Zugehörige Baustelle befand sich nur ein paar hundert Meter entfernt, aber die Preisverhandlungen zogen sich über mehrere Stunden. Die Bauarbeiter wussten, dass wir ohne ihre Hilfe nicht rauskommen würden. Was also macht der clevere Kongolese in einem solchen Fall? Er macht das, was jeder andere auch machen würde: er dreht an der Preisschraube. Aus den ursprünglichen 50$ wurden mal eben 100$, was unseren Fahrer logischerweise ziemlich nervte. Ein zweistündiger Verhandlungsmarathon begann und am Ende einigte man sich auf 75$.

Kurz darauf waren wir “back in the game” und es wurde schon fast dunkel. Die Straßenverhältnisse waren recht gut und wir konnten mehr oder weniger “durchbrettern”. Unsere Route führte uns auch durch ein kleines Dorf, welches in ganz Zentralafrika als der Hotspot für Zauberei und Hexerei bekannt ist. In der Fahrerkabine kam richtig Lagerfeuerstimmung auf, als davon erzählt wurde. Eine weitere ungeplante Übernachtung stand dennoch an – dieses Mal jedoch hatte ich das große Privileg, mir die Kabine mit dem Fahrer zu teilen. Noch bevor es 4:00 Uhr morgens war starteten wir wieder.

Kindu

Die Provinzhauptstadt von Maniema war für uns ein strategisch wichtiger Ort was den restlichen Reiseverlauf angeht. Hier sollte sich entscheiden, ob wir mit einem Boot nach Ubundu fahren können oder die Strecke auf dem Landweg zurücklegen müssen. Der kürzeste Weg führt über den Lualaba River. Bis Ubundu sind es etwas mehr als 300 km, mit Truck oder Mototaxi ist die Strecke fast doppelt so lang.

Auch die Gegend um Kindu ist reich an Bodenschätzen, das erklärt wohl warum die Hotelpreise hier deutlich höher sind. Man kann für 100$ übernachten und hat dort sogar fließend Wasser. Wir haben uns für die Variante 30$ und Wassereimer entschieden. Nach einer kurzen Grundreinigung war Kindu-Port-Empain unser erstes wichtiges Ziel. Hier sollte es etwas kompliziert werden. Der Hafen selbst ist einfach nur ein ca. 200 m langer, sandiger Bereich ohne viel Schnick Schnack. Wir fragten uns kurz durch und bekamen so Kontakt zum DGM Verantwortlichen. In seinem auf 6 Bambusstämmen mit Bananenblättern bedachten Headquarter begann eine einstündige Diskussion. In der äußerte er nicht nur seine Bedenken darüber, dass ich mitfahren möchte, er gab uns vielmehr zu verstehen, dass es quasi nicht möglich sei.

Seine Begründungen waren hauptsächlich durch die Angst geprägt, mir könne was zustoßen und wenn das geschieht, würde der deutsche Botschafter bei ihm auf der Matte stehen und fragen, wieso er mich auf das Boot gelassen hat. Er würde seinen Job verlieren und jede Menge Ärger bekommen. Ich fand seine Gedankengänge wirklich erstaunlich und witzig zugleich. Zum Lachen war mir trotzdem nicht, weil von ihm abhing ob wir aufs Boot kommen oder eben nicht. Meine Erklärungsversuche prallten völlig an ihm ab.

Am Ende des Gesprächs machte er folgenden Vorschlag: Wir sollten am kommenden Morgen nochmal vorbeischauen. Der Bootseigner muss für meine Sicherheit garantieren, indem er irgendwas unterschreiben sollte. Sobald das geschehen ist, wäre er aus dem Schneider und wir könnten mitfahren. Ähm, what? Wer soll denn bitte garantieren, das auf 300 km Bootsfahrt nichts passiert? Gerade auf dieser Route passiert ständig irgendwas, weil es so schwer navigierbar ist. Besagtes Boot sollte zwei Tage später starten, somit hatten wir also noch anderthalb Tage Zeit.

Uns war relativ schnell klar, dass das ein zugegebenermaßen trickreiches Manöver war, um etwas nebenbei zu verdienen. Der nächste Morgen sollte Klarheit bringen, und siehe da: den Bootseigner, der angeblich für meine Sicherheit bürgen sollte, hatte er gleich mitgebracht. Chris und ich waren sicher: der Typ hat ganz sicher nichts unterschrieben und hat keine Ahnung von dem Deal. All das war uns aber ziemlich egal, weil er schon vorab mit uns den Preis verhandelt hat. Für insgesamt 80$ sollten wir sogar eine “VIP Area” auf dem Boot bekommen – was auch immer das bedeuten würde. Dann hieß es, die Bootscrew muss zusätzlich motiviert werden, damit wir sicher und schnell ankommen – 20$ on top. Völlig egal in dem Moment, ich hätte auch 50$ gezahlt. Ich war einfach froh alles eingetütet zu haben.

Den Nachmittag verbrachten wir damit, das Bahngelände und den alten Hafen zu erkunden – mit Genehmigung versteht sich. Genehmigung bedeutet, wie überall sonst auch, dem jeweiligen Verantwortlichen unauffällig ca. 15$ zuzustecken. Dafür wurde einem aber auch jemand zur Seite gestellt, der dir überall Zutritt verschaffte. Selbst die Werkstätten mit alten belgischen Maschinen konnte ich bis ins kleinste Detail inspizieren. All das ist wirklich sehenswert. Gedanklich war ich aber längst auf dem Lualaba River in Richtung Ubundu.

Am Abend trafen wir uns noch mit zwei ehemaligen Kommilitonen von Chris und sprachen über die Zukunft Kongos. Rückblickend kann ich sagen, dass insbesondere solche Begegnungen am prägendsten für mich gewesen sind. Junge Menschen die ihr Land verändern wollen…studiert und den Kopf voller Ideen…ABER aufgrund vieler Probleme ihres Landes so limitiert, was die Umsetzung ihrer Visionen angeht. Dann sitzt da jemand wie ich und redet mit ihnen über den eigenen Job und Möglichkeiten, die einen so die letzten Wochen bewusst geworden sind, während man das Land durchquert – und die Jungs saugen einfach alles auf wie ein Schwamm. Können gar nicht genug kriegen von der Meinung anderer. Das war wirklich faszinierend für mich.

Im Laufe des Tages wurde das Wetter schlimmer, so schlimm das wir nicht mehr weiterfahren konnten. Heftige Gewitter und starker Regen zwangen uns zu einer Pause. Ein paar Stunden später setzten wir uns wieder in Bewegung und befanden uns erneut in einer Gegend die von gewalttätigen Konflikten geprägt ist. Solange man auf dem Wasser ist besteht relativ wenig Gefahr. In der Vergangenheit war es jedoch so, dass Rebellen mit kleinen Booten von Land aus Richtung Boot kamen und alles plünderten. Mir wurde zwar gesagt, dass das jetzt eigentlich nicht mehr vorkommt und wenn überhaupt dann eher an Land, aber ein wenig Restzweifel blieb.

Trotz alledem musste natürlich auch auf diesem Streckenabschnitt bei den unterschiedlichsten Dörfern angelegt werden. So kam es, dass wir um 16:00 Uhr in Kowe Halt machten – ein völlig unscheinbares Dorf am Fluß, welches aber ein echter Stresstest für uns werden sollte. Das übliche Prozedere…für zwei bis drei Passagiere war hier Endstation, andere kauften Nahrung von den Dorfbewohnern, Treibstofffässer wurden abgeladen und ich versuchte mich so gut wie möglich rar zu machen.

Der Stop erschien mir unverhältnismäßig lang und nach einer Stunde ging ich aufs Vorderdeck. Am Ufer war bereits das ganze Dorf versammelt und es wurde heftig diskutiert. Grund hierfür: Eines der Treibstofffässer fehlte und der Besitzer drängte auf eine Lösung. Mittlerweile war meine Anwesenheit auf dem Boot ein größeres Thema als das Fass. Mosungu, Mosungu Rufe der Kinder und Jugendlichen blieben auch dem örtlichen DGM nicht verborgen. Ja, selbst hier gibt es wohl Leute, die dem DGM zugehörig sind. Es war schon 19:00 Uhr und stockdunkel als Taschenlampen aufblitzten und drei Männer an Bord kamen – DGM. Obwohl ich das Boot nicht verlassen habe, wollten sie abkassieren und nahmen meine Daten auf. Ich hatte keine Lust irgendwelchen random Leuten schon wieder Geld zu geben, deshalb einigten wir uns darauf, am kommenden Morgen bottled Water und einen kleinen Geldbetrag abzugeben.

Nachdem etwas Ruhe eingekehrt war, wurde mir erstmals so richtig bewusst, in welcher Lage wir uns befinden. Wir lagen am Ufer eines Dorfs, von dem alle um meine Anwesenheit wissen. Die Gegend ist gefährlich, weil bewaffnete Konflikte ausgetragen werden. Wir wissen nicht, in welcher Beziehung die Dorfbewohner zu den Rebellen stehen und eventuell Informationen darüber verbreiten. Das mag paranoid klingen, aber in einer solchen Situation musst du versuchen alle Risiken so gut wie möglich zu minimieren. Und das hier war ein sehr großes Risiko. Wir beratschlagten uns kurz, redeten mit dem Kapitän und der Crew – die waren nicht gewillt weiterzufahren. In diesem Gespräch stellte sich heraus, dass die 20$ (Motivation für die Crew) die ich in Kindu gezahlt habe, nie bei der Crew angekommen sind. Geahnt habe ich das zwar schon vorher, aber jetzt war das wirklich ein sicherheitsrelevantes Thema.

Völlig aufgewühlt rief der Kapitän den Bootseigentümer an, der sich das Geld in die eigene Tasche gesteckt hat und forderte es ein. Der hatte wohl nicht mit unserer misslichen Lage gerechnet und gestand den Betrug. Trotz seiner Zusage, Crew und Kapitän würden das Geld später bekommen, war die Motivation an Bord nicht die Beste. Obwohl ich so langsam knapp bei Kasse war wusste ich, hier kommt man nur mit Geld weiter. 40.000 CFA (ca. 25$) sollten Abhilfe schaffen und wir starteten tatsächlich kurze Zeit später. Heftige Gewitter zwangen uns von 1:00 Uhr bis 6:00 Uhr morgens zu warten. Weiter gings dann Nonstop und wir erreichten den Hafen von Ubundu 16:45 Uhr.

Die ersten 30 bis 40 km waren durchaus ok, dann wurde es mit jedem Kilometer schlimmer. Riesige Wasserlöcher, wo eigentlich Straße sein sollte, zwangen uns unzählige Male abzusteigen. Alle mussten mit anpacken, um die Motorräder durch Schlamm und Matsch zu schieben. Von den 130 km sind wir bestimmt insgesamt 6 bis 7 km gelaufen. Kein Auto oder Truck kann diese Strecke in dem Zustand befahren. Vorteil der widrigen Bedingungen: Kein Checkpoint weit und breit.

Wir erreichten Kisangani gegen 14:00 Uhr und weil wir das Gefühl hatten, es verdient zu haben, checkten wir ins Hotel “La Riviera” ein. Mit 50$ pro Nacht und Zimmer die bisher teuerste Unterkunft. Stanleyville selbst, wie Kisangani noch bis 1966 hieß, ist “eher so mittel” würde ich sagen. Es gibt jedoch ein paar “versteckte”, weniger bekannte Orte die durchaus sehenswert sind. Insbesondere die Kolonialbauten “Hotel Regina” und “Hotel des Chutes”, aber auch die Kisangani Mosque. Es gibt auch ein altes Gebäude in dem Präsident Mobutu mal gelebt hat (Palais du Léopard), welches mittlerweile durch Einheimische besetzt wurde. Auch diesen Ort haben wir besucht und mit den Leuten vor Ort gesprochen, allerdings waren sie nicht so fotobegeistert wie ich und ich konnte nur kurz mit der GoPro draufhalten.

Ähnlich lief es beim “Guerre des six jours” Friedhof ab. Kurz vor Betreten des Friedhofs wurden wir von einem wütenden Mob daran gehindert und es entbrannte eine hitzige Diskussion. Mal wieder wurde vermutet, ich wäre auf der Suche nach wertvollen Mineralien und ähnlichen Dingen, die sich auf dem Friedhof befinden. Als die Lage zu eskalieren drohte, entschieden wir uns zum Rückzug.

All diese Orte kann man innerhalb eines Tages besuchen und dann einen fetten Haken hinter Kisangani machen. Am Abend überraschten mich meine neuen kongolesischen Freunde mit einem Geburtstagskuchen und wir feierten noch ein wenig.

Wir entschieden uns für die zweite Option, welche in unseren Augen weniger gefährlich war, auch wenn das bedeutete im worst case 700 km mit Motorrad fahren zu müssen. Die 60 km bis Wanie-Rukula fuhren wir mit zwei Mototaxis, dort angelangt mussten wir den Fluß mit einer Pirogue überqueren. Auf der anderen Seite angekommen standen gleich mehrere Trucks, aber keiner würde heute Richtung Lubutu starten. Hieß für uns erneut: Mototaxi. Die Straßenverhältnisse waren sehr gut, weshalb wir uns für nur ein einziges Motorrad entschieden und zu dritt fuhren. Lubutu erreichten wir am späten Nachmittag und erkundigten uns sofort nach Trucks Richtung Walikale – leider ohne Erfolg.

Wir verließen Lubutu wieder sehr früh am Morgen, um die 200 km vor Anbruch der Dunkelheit zu schaffen. Auch diesen Tag verbrachten wir komplett “on the road”, aber große Teile dieser Strecke waren asphaltiert und wir kamen sehr gut voran.

Bereits am frühen Nachmittag erreichten wir Walikale. Die Stadt und alles was so drumherum liegt ist bekannt für riesige Gold- und Kassiterit-Vorkommen, was es zu einer Hochburg von Konfliktrohstoffen macht. Was für uns aber relevanter war: Das mehr als 23.000 km² große Gebiet ist größtenteils unter der Kontrolle von Mai Mai Milizen und anderen bewaffneten Gruppierungen, die regelmäßig Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung ausüben. Ein weiterer, sicherheitsrelevanter Punkt sind Kämpfe innerhalb lokaler ethnischer Gruppen, die oft dazu führen, dass tausende von Menschen aus ihren Dörfern fliehen müssen. Klingt erstmal sehr theoretisch, aber wie Chris sagen würde: “this is a big issue”.

Glücklicherweise bleiben einem solche Gefahren ja meist verborgen, auch wenn man deren Auswirkungen dort sehen und spüren kann. So war es auch in unserem Fall. Klar ist auch: Die Bewohner Walikales oder des Masisi Territoriums haben keinerlei Bezug zu Tourismus oder jemandem wie mir, der auf einmal plötzlich da ist. Man könnte schnell den Eindruck bekommen, das Gastfreundschaft hier kein Thema ist. Das ist aber nicht der Fall. Sobald man nicht mehr als eine Art Fremdkörper wahrgenommen wird, mit den Menschen ins Gespräch kommt und z.B. Gründe für seine Anwesenheit erklärt, ändert sich das Bild.

Ich muss aber sagen, dass selbst noch so ausführliche Erklärungsversuche was meine Reisegewohnheiten etc. angeht, bei vielen Menschen noch mehr Fragen aufgeworfen haben als sie sowieso schon hatten. Wieso man sich als Europäer solchen Strapazen und Gefahren aussetzt, um gerade dieses Dorf oder die Stadt zu besuchen usw. Das war dann aber ok für mich, weil ich genau solche Fragen auch in Deutschland gestellt bekomme. Als ich ihnen das sagte, war das Eis dann meist gebrochen.

Wir organisierten uns noch ein Mototaxi für den nächsten Tag und ließen den Tag bei heftigem Gewitter in einer Bar ausklingen. Wohlwissend die Strecke ist eine der gefährlichsten auf unserem Road Trip, einigten wir uns darauf 3:30 Uhr nachts zu starten, um bestenfalls 12 Stunden später in Goma einzureiten. Bei leichtem Regen und der Hoffnung das Wetter wird nicht schlechter schliefen wir nicht mehr als 4 Stunden.

Von der Anlegestelle fuhren wir mit Motobikes direkt zu unserer Unterkunft und waren natürlich sofort von neugierigen Dorfbewohnern umringt. Der “Herr des Hauses”, ein wahnsinnig netter Typ, begrüßte uns mit einem Gebet im Wohnzimmer des kleinen Häuschens, in dem er mit seiner Frau und 5 Kindern lebt. Eigentlich unfassbar, das man uns beiden bei so wenig Raum, sogar ein eigenes Zimmer zur Verfügung stellt. Gut, das Zimmer war nicht größer als das Bett was darin stand, aber die Geste selbst war für mich schon echt unglaublich.

All zu viel hat die Insel nicht zu bieten, aber nach einem kurzen Gespräch mit den Mototaxifahrern und ein paar anderen Bewohnern einigten wir uns auf eine grobe Route. Ein weiteres Gebet sollte uns auf dem Weg schützen und heil zurückbringen – mit Erfolg, wie sich gezeigt hat.

Wir besuchten eine verlassene Kaffee-Fabrik und schauten zu, wie Zimmermänner aus Holzstämmen Bretter sägten. Dem “Königspalast” (ehemals Mobutu Residence) statteten wir ebenfalls einen Besuch ab und lernten so auch die Queen Mom kennen, die gerade alleine zu Hause war. Ein kurzer Stop bei einem Fußballspiel zog soviel Aufmerksamkeit auf uns, dass das Spiel zur Nebensache wurde und wir ein paar Minuten später wieder durchstarteten. Der Besuch eines kleinen Pygmäen-Dorfes war da noch das Spannendste. Insbesondere diese Menschen leiden sehr unter ethnischen Konflikten und haben sehr wenig zum leben. Die meisten können weder schreiben, noch lesen und Jobs gibt es nicht.

So langsam gingen die Ideen aus, was man denn noch machen könnte. Plötzlich hieß es aber: “We have a local witch here with snakes, skulls and stuff…” Na bitte, geht doch! Gedanklich schon im “Hänsel und Gretel Modus” konnte ich es kaum erwarten, die olle Hexe zu sehen. Wo mag es wohl hingehen? Ein schmaler Weg, der uns zu ihrem Hexenhäuschen führt, weit abgelegen vom Dorf? Wie riecht so eine Hexe eigentlich? Nach alter Frau? Was wird sie wohl tragen? Ein schwarzes Gewand mit Kapuze und verhülltem Gesicht?

Alles falsch. Die Hexe von heute trägt Nike und hat frühs um 10:00 Uhr schon dermaßen einen sitzen, dass man sich Sorgen machen möchte.

Die Schlange wurde von Ruzuba’s Assistenten mit der Tüte, aus der sie kam, so gut es ging in Schach gehalten. The witch himself war sehr gesprächig und kommentierte jede einzelne Bewegung. Auch die einzelnen Tools wurden bezüglich ihrer Funktionsweise beschrieben. Laut eigener Aussage tötet Ruzuba fast täglich andere Menschen, so wurde mir übersetzt. Allerdings nicht direkt, sondern vielmehr durch seine Zauberei. Wird also jemand des Diebstahls oder anderer Vergehen bezichtigt, kommt der Geschädigte zu Ruzuba und zahlt den üblichen Tarif, denjenigen aus dem Weg zu schaffen. Die Art und Weise kann man sich dem Preismodell entsprechend auch aussuchen – meist werden Unfälle gewählt, sagte man mir. You got a problem? Better call Ruzuba!

Mehrfach blies er in den Strohhalm und lies das Gebräu aus dem Glas blubbern, sprang dabei torkelnd und mit aufgerissenen Augen zurück und sprach Zaubesprüche aus, während er in meine fragenden Augen schaute. Keinem der Anwesenden erschien das irgendwie komisch, schon gar nicht all den Kindern die uns aus dem Dorf gefolgt sind und dem Schauspiel ängstlich beiwohnten. So merkwürdig und lustig einem das als Außenstehenden scheint, so ernst ist es aber allen auf Idjwi Island. Hier wird WITCHCRAFT noch groß geschrieben und jeder weiß anscheinend um Ruzuba’s Macht und glaubt man dem was man so hört, hat er eine sehr hohe Erfolgsquote. Don’t mess with Ruzuba!

Im Laufe der Zeremonie schien die Schlange dann nicht mehr geneigt im Nirgendwo zu schlängeln, sondern lieber in Angriffsmodus zu gehen. Der Assistent mit dem Plastiksack versuchte sein Bestes, aber es half nix. Sämtliche meiner Begleiter sprangen von ihren Stühlen auf und verschanzten sich mehrere Meter dahinter. Füße einziehen und Kamera draufhalten hat aber auch funktioniert – zumindest bei mir.

Abschließend wurden wir noch in sein kleines Hexenhäuschen geführt, wo er eine Art Pressekonferenz gab – kein Witz. Man konnte Fragen stellen, da ließ ich mich nicht lumpen. Ob er denn heute schon jemanden getötet hat, war meine erste Frage. Nein, heute habe er bislang nur Krankheiten geheilt. Ok dachte ich, es war ja auch erst kurz nach Mittag, wer weiß was der Tag noch so bringt. Frage 2: wenn meinerseits Bedarf an seinen Fähigkeiten besteht, müsse ich da anwesend sein oder kann man das auch irgendwie fernmündlich oder durch jemand anders an ihn herantragen? (Ich frag nur für einen Freund) Die Antwort: Das ist kein Problem, solange der fällige Betrag gezahlt wird geht das weltweit. Tja, Ruzuba ist eben auch Geschäftsmann.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er seine Dienste auch online anbietet. Momentan scheint das für ihn aber kein Thema zu sein, da sogar Menschen aus dem benachbarten Burundi den weiten Weg auf sich nehmen, um ihn zu besuchen. Mundpropaganda ist da ein riesen Ding. Gut für Ruzuba, der uns auf dem Weg zurück ins Dorf noch begleitet hat und nach einem Zauberspruch, für einen sicheren Verlauf unserer Reise, wieder in der Bar verschwand. Cheers, mate!

Idjwi Island selbst hat nicht so viel Sehenswertes zu bieten, umso interessanter sind aber die Geschichten der Bewohner und sie selbst. Dazu kann ich eine Menge erzählen, was aber den Rahmen hier und jetzt eher sprengen würde.

Jedem sollte aber auch klar sein, dass Sicherheitshinweise sehr ernst zu nehmen sind. Auch wenn ich es ohne echten schwerwiegenden Zwischenfall geschafft habe, heißt es nicht automatisch, dass es kein Problem mit der Sicherheit gibt. Ist man der Sprache nicht mächtig und als Europäer zu erkennen, sollte man eine solche Reise nicht alleine antreten. Selbst in Begleitung eines Einheimischen kann es, je nach Region in der man sich aufhält, zu Schwierigkeiten kommen.

Die Infrastruktur ist wirklich eine Katastrophe und macht das Reisen “sehr spannend”. Falls man in eine Notsituation geraten sollte oder krank wird, hat man insbesondere in sehr abgelegenen Gebieten keine Chance auf ausreichende Versorgung. Mit etwas Glück kann man die Hilfe von NGOs in Anspruch nehmen, aber selbst die sind meist nur in etwas größeren Städten anzutreffen.

Abschließend kann ich nur sagen, dass dies sicher nicht mein letzter Besuch im Kongo gewesen sein wird. Insbesondere Ituri, Upper und Lower Uele im Norden und Nordosten interessieren mich doch sehr.